El poseer una pequeña laguna en nuestro jardín es el sueño de muchos de nosotros, en la que podamos disfrutar de las horas en familia, plantar variedad de plantas acuáticas de hermosas hojas y flores, y tal vez y con mayores conocimientos logremos incorporar peces, para hacer un ambiente aun mas “natural”, un rinconcillo de paraíso en el patio de casa.

La construcción de un estanque de pequeñas dimensiones es para nada difícil, mucho menos su mantenimiento. Unas pocas recomendaciones hará que la tarea sea correctamente hecha, y con un poco de ayuda de toda la familia, absolutamente placentera.

El tamaño y el lugar de ubicación

Antes de la construcción, en el momento de planificación tenemos que definir dos cosas importantes, el tamaño y la ubicación que tendrán. Con lo que respecta al tamaño, se puede decir que debe ser proporcional con las dimensiones generales del jardín. Y con respecto a la ubicación hay mas puntos a tener en cuenta; la luz del sol aconsejable para un estanque es de alrededor de unas 5 horas diarias, por lo que debe colocarse en sitios sin demasiada incidencia de los rayos solares que favorecen al crecimientos excesivo de algas y al calentamiento del agua, lo que puede perjudicar a las plantas directamente.

Otro consejo es encontrar un lugar donde tenga el reparo del viento, si se producen vientos fuertes en la zona, si no esto no es problema. También cuidar que no esté demasiado cerca de raíces de árboles que puedan romper el recubrimiento durante su crecimiento, y de árboles que con sus hojas ensucien constantemente el agua. Buscar un sitio que pueda apreciarse desde distintos puntos de casa es también a tener en cuenta.

La profundidad de un estanque de jardín es de aproximadamente 60 centímetros, la cual puede disminuir a unos 30 o 40 centímetros si es muy pequeño o aumentar hasta llegar al metro de profundidad en estanques de mayores proporciones.

La fabricación se puede llevar a cabo de distintas formas. Una es utilizando una pileta o estanque prefabricado construido de materiales impermeables y que solo basta colocar en la perforación del suelo y lista para llenar con agua. Otra es hacer obras de albañilería como si se tratase de una piscina de natación, forma mas compleja y casi innecesaria para un estanque de pequeñas proporciones. Y por ultimo, es haciendo un hoyo en el suelo e impermeabilizándolo con plásticos, que es lo que explicaremos a continuación. Esta es una forma económica y fácil de hacerlo.

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Esta es una buena actividad para que las personas aficionadas al bricolaje desempeñen fácilmente en sus casas. La colocación de parquet tarima flotante no es demasiado compleja y es necesario tener solo unos factores en cuenta para la correcta colocación. En este artículo les doy una pequeña explicación de las ventajas del piso flotante y algunos consejos al ponerse manos a la obra. Espero que les sean de utilidad.

Las tablas de este tipo de pisos vienen en unas laminas de madera de un espesor que oscila ente los 14 y 20 milímetros, largos que van de menos de un metro hasta mas de dos metros y anchos varios según la terminación, la madera que se utiliza y el fabricante. Esta gama de formas combinadas con los distintos tipos de maderas hacen que un piso sea único.

Puede estar compuesta de una madera maciza o una lámina de la madera noble en la parte superior y otro tipo de madera común como pino o abeto en la inferior. Además trae una capa de acabado que puede ser barniz o algún tipo de plastificante muy resistente e impermeable.

Las lamas del piso tienen unos encastres o especia de machihembrado que hace que al unir las piezas trabajen como una unidad haciendo que la tarima sea inmóvil.

Existe un tipo de parquet flotante llamado parquet tipo click o uniclick, que no requiere que las laminas de madera sean encoladas o pegadas con pegamento. Se encastran y se desarman con gran facilidad por lo que dan la posibilidad de que sea retirado y colocado en otro sitio con el tiempo.

Existe una clasificación del piso según la transitabilidad, el uso que se le dará, por eso se distinguen tres tipos:

• A3, para uso en el hogar o uso normal
• A4, con un uso mas intenso, una medida media, útil para sitios como oficinas
• A5 especial para uso intenso, entradas y locales comerciales

La instalación del parquet flotante se puede realizar sobre cualquier tipo de piso en buenas condiciones y correctamente nivelado (cemento, terrazo, gres, vinilo, tablones, tableros, antiguos suelos de parquet, corcho o moqueta), sin ningún tipo de pegamentos, sobre una membrana o capa de espuma aislante.

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Como todos sabemos un armario, comúnmente conocido en el argot popular como closet (para ser usado por ropa o almacen de cosas) y despensa (en caso se emplee para alimentos). Este tipo de mueble viene a ser un pequeño espacio cerrado empleado para el almacenamiento general o para colgar la ropa, un pequeño guardamuebles. Por lo general son empotrados en espacios especialmente diseñados en la arquitectura de las viviendas y se caracterizan por ser versátiles en cuanto a empleo y estructura interna.

Modernos armarios se pueden construir en las paredes de la casa durante la construcción con el fin de aprovechar el espacio y “ganar” terreno útil dentro de la casa. También pueden ser construidos bajo las escaleras, aprovechando ese espacio y por lo general este tipo de mueble se emplea para guardar los accesorios de limpieza.

Variedades de armarios.

Tipo privado, es un armario del suelo al techo, se emplea para el almacenamiento de cosas en desuso.
Armario privado de entrada, se emplea para almacenar momentáneamente capuchas, chaquetas y abrigos. Su ubicación es por lo general en la entrada, cerca de la puerta principal.
Armario privado de baño, es un closet alto que se ubica por lo general en los baños o incluso en dormitorios. Se caracteriza por ser estrecho, delgado pero con espacio suficiente para almacenar toallas, elementos de aseo, sábanas y artículos de tocador.
Armario de utilidad, se emplea para almacenar u ocultar aparatos como el calefactor o la unidad de refrigeración y su ubicación es permanente. Es apropiado en viviendas pequeñas o pisos de departamento, donde no existe la disponibilidad de un garaje, desván o sótano.
Walk-in closet, este tipo de armarios son grandes y como su nombre lo indica se puede caminar en ellos; se emplean para guardar ropa y accesorios personales y pueden equiparse con iluminación interior y espejos.
Armario en muro interior, es un armario privado de habitación, cerrado por una cortina o puertas plegables, sólo dispone de la profundidad suficiente para colgar la ropa o el almacenamiento doblado en los estantes. Este tipo de armario es el que describiré para fabricar en melamine en este artículo.

Fabricación de armario empotrado tipo muro interior en melamine.

Para considerar construir y empotrar este tipo de armarios debemos primero disponer del espacio especial para tal fin. Este espacio es un interno o semi cubierto, espacio que debe ser medido considerando lo siguiente: la altura (h), ancho (a) y profundidad (p).
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El empapelado es una muy buena opción para revestir las paredes de casa. Entre las características que se pueden mencionar de esta técnica de decoración, menciono que es un material fácil de colocar, aporta personalidad y un buen diseño, debido que los motivos se ajustan a los diversos esquemas de colores y estilos decorativos se puede utilizar en casi cualquier decoración, además disimulan imperfecciones de las paredes.

Tipos de Papeles
Las diversa variedad de papeles se debe a los materiales con los que son fabricados, el uso que se le dará, la forma de aplicación y otras características.

Papeles Pintables: este tipo de papel no posee una cubierta plástica, si se mancha no tiene la facilidad de limpieza que uno vinílico, pero no es necesario quitarlo cuando se decida cambiar el papel por la pintura.

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Para el armado de proyectos con melamina, MDF o aglomerado se presentan variadas alternativas en lo relacionado a elementos metálicos complementarios y que nos permiten terminar el mueble. Sin embargo es importante observar ciertas reglas relacionadas principalmente con los métodos de desfondado (relativo al corte en profundidad para acoplar las piezas), regulación y tipo de broca a emplear; estas indicaciones se aplican a los tres tipos de tablero en general.

Cerraduras

Para el caso de cerraduras (chapas), la herramienta más apropiada para realizar las perforaciones necesarias es el taladro convencional, preferente uno de velocidad variable y reversible. Es ideal y recomendable emplear brocas del tipo Widia (carburo – tungsteno), ya que de esta manera se protege el recubrimiento melamínico evitándose el astillado de los bordes de la circunferencia de perforación. La pieza se debe sujetar con prensas al banco de trabajo, así como colocar un retazo en la zona de la perforación, a fin de evitar lastimar la otra cara de la pieza.

Este mismo trabajo se puede realizar con una ruteadora, con lo cual el resultado será mucho mejor gracias al sistema de soporte y guía de esta máquina; sin embargo se deben considerar las siguientes recomendaciones: como primer punto, emplear una fresa de corte sumersión; segundo, utilizar un molde, plantilla o matriz. Un tercer punto consiste en efectuar la perforación en dos tiempos, esto quiere decir que el primer corte es prácticamente para marcar y el segundo el que termina el agujero.

Terminada la perforación se debe colocar la cerradura por la parte posterior y fijarla con tornillos de manera que estos no sobrepasen la cara de la madera. Emplear para ello autorroscantes de cabeza estrellada.

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Las consideraciones para uniones en materiales aglomerados no son las mismas para uniones en madera sólida, aunque se llevan a cabo procedimientos similares, debe tenerse en cuenta que este material no es tan sólido como una madera que contiene hebras largas. Sin embargo una vez observados los procedimientos y empleando el material adecuado se obtienen uniones sólidos, fuertes y duraderas; capaces de soportar peso y cierta deformación.

Los mejores resultados en uniones de tableros aglomerados se obtienen con tornillos de cuerpo recto, los hay de dos tipos: los llamados “soberbio” o tornillos sin punta y los del tipo “autorroscante” con punta, generalmente deben emplearse tornillos de alta velocidad, que so aquellos que tienen las helicoidales separadas.

Es recomendable que la relación del diámetro externo del tornillo con respecto a su diámetro interior sea lo más alta posible, es decir de hilo profundo hasta el tope de la cabeza. Esto garantiza uniones de mayor firmeza y duración.

Al trabajar con tornillos de cuerpo recto sin punta, siempre se requerirá una perforación guía cuando se esté trabajando con tableros MDF, la cual debe ser con una broca de madera (aquellas que tienen una punta guía en la cabeza de broca) de un diámetro menor en aproximadamente uno o dos milímetros al diámetro del tornillo, de esta manera se asegura una presión suficiente en la unión. Por otro lado se recomienda que la perforación guía sea más profunda que lo que penetrará el tornillo en el tablero.

Diámetro de tornillos.

El diámetro del tornillo debe ser seleccionado de acuerdo al espesor del tablero con que se esté trabajando. Por ejemplo para tableros de 12 mm se emplearán tornillos de 3.5 mm de diámetro exterior y 2.4 mm de diámetro interior, si empleamos tableros de 15 mm el diámetro exterior será de 4.1 mm y el interior de 2.7 mm; por su parte para tableros de 19 mm se considerarán tornillos de 4.9 mm de diámetro exterior y 3.4 mm de diámetro interior. Recuerden que sus diámetros interiores, son los que deben considerar al realizar la perforación guía.

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En una entrega anterior comentamos acerca de los materiales y algunas herramientas básicas con el fin de empezar a efectuar nuestro trabajo de instalación de cerámicos en pisos y paredes. Aquí trataremos el caso de pisos para comenzar.

Una vez que hayamos preparado el lugar de trabajo para la instalación procederemos como sigue en el caso de pisos:

Como primer punto comprobaremos el nivelado del suelo, para ello podemos emplear una regla de aluminio y un nivel, si los pisos son interiores el desnivel representado en inclinación no será muy relevante siempre y cuanto no sobrepase unos 5 grados (la burbuja del nivel esté ligeramente desviada), en el caso de pisos exteriores y expuestos a lluvias, deberá considerarse un desnivel orientado hacia el desfogue de agua, ya habíamos comentado en nuestro acápite anterior que es necesario preparar el suelo completando las labores de instalación de agua o desague si fuera necesario. Uno de los elementos a considerar relacionados con este asunto es justamente los desfogues de agua en los pisos exteriores, los cuales deben comunicarse, en lo posible, directamente con la caja central de desague de la vivienda, si esto no fiera posible es recomendable construir una y comunicar esta con la caja central, para ello emplearemos tubo de 2 pulgadas desde la salida de desfogue hasta la caja secundaria y de ahí a la principal tubo de 4 o 3 pulgadas. Es necesario anotar que el enchapador no es el que daba hacer este trabajo, para ello se debe contratar a un albañil especializado, pero que tome en cuenta los requerimientos y sugerencias del enchapador.

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Les había comentado con anterioridad acerca de la importancia de elegir el cerámico adecudo a cada ambiente, ahora les hablaré un poco de la manera de instalarlos tanto en pisos como en paredes y del pegamento adecuado y herramientas que deberán tener en cuenta para este trabajo.

Una primera consideración es el almacenaje del producto, dependiendo si se la instalación se harán en un primer piso o en pisos superiores de la edificación, deberá guardarse el material considerando lo siguiente:

Si almacena las cajas en un tanto en un primer piso como en pisos superiores, observar no colocar más de tres para el caso de cerámicos de 30 x 30 y mas de cuatro para el caso de cerámicos de 20 x 30; esto con el fin de evitar se dañen las losetas con el peso (sobre todo las inferiores). Es conveniente colocarlas sobre una superficie semi suave (por ejemplo cajas compactadas) o si desean almacenarse muchas cajas emplear parihuelas de madera y almacenarlas en estantes.

El segundo punto a considerar es almacenar las cajas con la cara vistosa hacia arriba a fin de evitar se dañe el esmalte.

Una vez hallamos solucionado la ubicación del material cerámico en su espacio temporal. Debemos preparar el área en la cual vamos a trabajar. La primera consideración consiste en revisar toda el área, si es por ejemplo un piso de concreto o de antiguos cerámicos o enlucido, verificar la existencia de grietas y rajaduras; si estas son muy pequeñas resanarlas con material elástico. Tener cuidado de no rellenar o resanar las juntas de dilatación las cuales deben ser tomadas en cuenta al momento de instalar y respetarse en la colocación del piso. En el caso de gritas grandes es conveniente picar un poco y luego resanar, si es posible verificar el porque ha ocurrido esa grieta y si es algo mayor o complicado es mejor corregir antes de colocar.

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Antiguamente se empleaban alfombras importadas traídas generalmente de oriente o de Europa Central para la colocación en pisos, actualmente eso ha cambiado, siendo reemplazadas por tapiz hecho a máquina de diferentes calidades y precios. El tapiz actual viene en diferentes tipos, los hay llanos (acanalado liso), que generalmente de emplean para pisos de alto tránsito y son recomendables para oficinas, bibliotecas, pasadizos e inclusive dormitorios; el tapizón (moqueta) de fibra media, también es acanalado, pero con la particularidad de ser de fibras más altas que el llano y es recomendable para pisos de tránsito medio como por ejemplo un sala de estar; por último tenemos los tapizones de fibras altas, los cuales se venden en diferentes calidades y marcas, son tipos muy comerciales y se emplean por lo general para dar realce a la sala o salón de recepción, también son muy empleados en dormitorios ya que además de ser bellos en cuanto a acabado, son cálidos y proporcionan mucha comodidad. Los tapices actuales se fabrican por el método de tejido, usual para la fabricación de alfombras y moquetas, el método de “tufting” consiste en que las agujas de las máquinas sujetan el hilo en un cañamazo sobre el cual se fijan un primer fondo (precoat) y una fina capa de látex para proteger los hilos, luego se le añade un segundo fondo (secondary backing) y por último un revestimiento de espuma, yute o fibras sintéticas.

Durante el proceso de “tufting” el hilo metido en el cañamazo adopta la forma de un lazo, y esto es lo que forma el acabado en los tapizones de pelo alto, brindando un acabado agradable y suave. El tapiz no cortado (con lazos, beréber) es menos cómodo, pero es menos propenso al polvo, por lo que es conveniente emplearlo en habitaciones con mucho tráfico. También se suele emplear un tapiz que combina los hilos cortados y no cortados el cual se conoce como “cut & loop”, este tapizón suele constar de hilos cortados largos y lazos no cortados más cortos, lo cual le proporciona un relieve decorativo.

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Continuando con la serie de dos capítulos (valla serie) de la restauración de un mueble, les presento la segunda parte. En la primera parte a la que puede acceder desde el vinculo, vimos unas de las herramientas mas necesarias, los métodos utilizados para quitar la capa de acabado, pudiendo ser esta barniz o cera, también algunas restauraciones sencillas de daños en los muebles producidas por golpes, manchas o rasguños. Pues en el presente artículo veremos la parte final, el pulido y el acabado.

Las herramientas que puede utilizar para el pulido son papel de lija, tela esmeril, y lijadoras. Sobre estas recomiendo las lijadoras orbitales, o alisadora excéntrica o vibradora, desaconsejado las lijadoras de banda. Estas últimas pueden producir ray

ones y un desgaste excesivo de la superficie de la madera, deteriorando su apariencia. Sin embargo una lija común, con un taco o calce para pulido, que puede reemplazarse por un trozo de madera rectangular, preferentemente con las esquinas levemente redondeadas, es lo suficiente.

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